Сегодня Фототехник републикует одну из интересных статей из журнала Советское фото №1 за 1926г. В статье даны советы по репортажной съемке, материал будет полезным для фотографов желающих снимать для журналов, газет и интернет изданий.
Для справки - журнал "Советское фото" издавался с апреля 1926 года, рассчитан на фото и кинолюбителей, фоторепортеров и мастеров художественной фотографии. В журнале освещались вопросы развития советского искусства, публиковались практические советы и консультации для фотолюбителей, новости фототехники, знакомил с работами советских и зарубежных мастеров фотографии.
И так сегодня в номере…
Как фотографировать для журналов и газет
Как производится съемка.ВАЖНО не только, что именно снято, но и как снято.
При каждой съемке приходится учитывать возможности взаимного расположения аппарата и снимаемых предметов, скорость движения последних и световые условия. От позиции аппарата во время съемки зависит компановка снимка. Одну и ту же тему можно заснять шаблонно и тускло, или ярко и интересно. Здесь многое — дело опыта и вкуса фотографа-журналиста. Изучайте лучшие образцы, смотрите, откуда и как они сняты, и старайтесь делать то же, что делают опытные фоторепортеры, но лучше, чем они.
«Одесский Дворец Труда до и после восстановления» —так озаглавлены эти два снимка, помещенные в одном из иллюстрированных журналов. Здание не вмещалось в поле зрении о6ъектива и снимавший наклонял аппарат. Благодаря неправильному положению аппарата во время съемки, между двумя снимками получилась курьезная разница: до восстановления здание падало в левую сторону, а после восстановления покосилось вправо. Лучший пример того, как не надо держать аппарат во время съемки — трудно и придумать.
Массовые шествия лучше всего снимать сверху, с высоты нескольких этажей. Бесполезно пытаться снять массовку с земли: результаты наверняка получатся мало удовлетворительные.
Пока фотограф, выбрав позицию, ожидает прохождения шествия, полезно заранее навести на фокус по матовому стеклу на предмет, находящийся на пути процессии, на мостовую, камень, столб, неподвижных зрителей.
Чтобы получить при съемке уличных сцен все предметы, и близкие и удаленные, резкими, наводят на середину и в пределах возможности диафрагмируют. Так как при диафрагмировании усиление резкости идет скорее вглубь, то и наводить следует на предметы, стоящие несколько ближе середины. Обычно уличную жизнь снимают с установкой метров на 15. Сильное диафрагмирование не всегда допускается световыми условиями, и для получения наибольшей глубины резкости при незначительном диафрагмировании употребляют маленькие размеры аппаратов (4,5 X 6 и 6 X 9 см.) с короткими фокусными расстояниями объективов.
Комбинированный двойной снимок
Хорошие результаты в некоторых случаях дает комбинированный снимок. Например, требуется снять стоящего на первом плаче оратора и громадную толпу, слушающую его. Обычной съемкой получить одновременную резкость того и другого не всегда возможно. Тогда делают один снимок, резко наводя на оратора, затем, с того же места, не сдвигая аппарат, снимают на второй пластинке, наводя резко на толпу, а отпечатки уже соединяют вместе, при чем из первого снимка берут оратора, а из второго толпу. Получается превосходный снимок, правдиво передающий натуру и резкий от первого до последнего плана. Этим приемом часто пользуются немцы и англичане.
Как не надо снимать. Называется это «За работой по постройке Каширской электростанции», а на снимке — все вытянулись и уставились в фотоаппарат, и никто не работает.
Внутри завода следует снять специальные машины или процессы работы, характерные именно для данного производства или чем-либо замечательные. Если снимают фабричные здания снаружи — следует оживить их выходящими из фабричных ворот рабочими. Вообще во всех случаях снимать нужно не одну мертвую установку — витрину, машину, а с людьми, рассматривающими ее или работающими на ней и не глядящими в аппарат.
Хороший производственный снимок. Люди — действительно «за работой» -, в настоящих рабочих позах. К тому же снимок технически хорош, благодаря удачному освещению.
Люди должны быть всюду — в лесу, в столовой, у машин.
Симметрия в снимках допустима только как исключение. Вообще же ее следует избегать: виды улиц, рек, рельсы — снимать не с середины, а несколько сбоку. Прямой, „в лоб", фасадный вид здания почти всегда скучен и очень выигрывает, если снят сбоку.
Архитектурные снимки лучше делать при боковом освещении — снимки получаются рельефнее. Только белые мраморные памятники лучше снимать при мягком свете. В архитектурных и ландшафтных снимках не должно быть слишком много земли на переднем плане, или неба; излишки устраняются передвижением объективной доски или последующей обрезкой отпечатков.
Начинающие, при съемках высоких здании, не вмещающихся в поле зрении объектива при горизонтальном положении его, наклоняют аппарат вверх. От этого здания на снимке получаются кривыми, покосившимися и падающими. Нужно привыкнуть всегда держать камеру инстинктивно прямо.
Специальные стативные камеры допускают наклон объективной доски и матового стекла, обычные же ручные аппараты этого не позволяют, и их следует держать строго горизонтально. Если же высокое здание не вмещается в поле зрения аппарата, то следует подняться на крышу соседнего здания, или отойти подальше, или же прибегнуть к подниманию объективной доски.
Линия горизонта всегда должна идти параллельно верхнему краю пластинки, и вертикальные линии — параллельно боковым краям пластинки. Найти вертикаль можно по линиям построек, растущим вертикально деревьям, стоящим вертикально людям. Искривленные снимки, с неестественно наклоненной и перекошенной натурой. которыми наши журналы, к сожалению, изобилуют, производят неприятное впечатление, и их необходимо выравнивать последующей обрезкой отпечатков.
Если по световым условиям или другой какой причине движущиеся перед аппаратом прохожие и экипажи могут помешать архитектурной съемке — можно, поставив маленькую диафрагму (еще, лучше вместе со светофильтром) и дав соответствующую выдержку в несколько десятков секунд,— получить снимок здания или памятника совершенно без людей, так как при длительной экспозиции движущиеся предметы на снимке не получатся. По этой же причине прохожие и проезжающие не выходят на ночных снимках.
Время экспозиции зависит от световых условий и в нашей широте колеблется от 1/500 до нескольких секунд. При не слишком быстро движущихся предметах не нужно гнаться за чрезмерной скоростью затвора, а снимать с наименьшей скоростью и наименьшей диафрагмой, допускаемыми условиями съемки, что даст наибольшую резкость.
Уличные сцены снимают обычно с 1/100 секунды, спорт — с 1 500. Фоторепортер должен научиться определять наименьшую скорость, с которой можно снимать различно движущиеся предметы, чтобы они не вышли размазанными. Чем быстрее движется предмет и чем он ближе к аппарату — тем с большей скоростью следует его снимать.
Если световые условия не допускают слишком быстрой скорости или если предмет слишком быстро движется,— лучшие результаты получатся, если его сиять издалека и затем увеличить, и при этом чем с большего расстояния предмет снят, тем резче он получится.
Кроме того, имеет большое значение направление движения предмета по отношению к аппарату. Наибольшая скорость требуется, если предмет движется прямо мимо аппарата. При движении его под углом в 45 градусов к аппарату — скорость допустима в 2 раза медленнее, а при движении прямо на аппарат — даже в 3 раза медленнее. Наиболее удобное и выгодное положение аппарата при съемках быстрого движения — спортивных прыжков и т. п.— под углом в 45 градусов к направлению движения.
Иногда, если снять движущийся неодушевленный предмет — поезд, например — с соответствующей быстроте его движения скоростью затвора, то он выйдет на снимке резким, отчетливым и как бы неподвижным, движение его передано не будет.
Автомобильные гонки. Машина приближается к финишу, отмеченному белой линией, со скоростью 130 километров в час. Между тем, снимок, сделанный с большою скоростью затвора, никакого движения не передает; зритель может даже предположить что авто стоит на месте.
Поэтому в некоторых случаях, для достижения эффекта движения, снимают несколько медленнее, чем допустимо для резкого снимка. Движущийся автомобиль от этого получается смазанным в одну сторону, что дает полное впечатления быстрого движения: зритель чувствует, видит скорость.
Автомобиль, идущий с меньшей скоростью — 80 километров в час, снят с несколько замедленной против нормальной для такого движения скоростью затвора, к тому же шторного. Снимок нерезок, смазан, но зато видно, что автомобиль действительно несется на полном ходу. Впрочем, аналогичный эффект можно получить с любого негатива наклонением экрана при увеличении.
При съемках различных видов спорта полезно заснять известных спортсменов за упражнениями: это повышает ценность снимков.
Публика постепенно привыкла к фотоаппарату. Маленькие камеры 4.5х6 см. вообще мало привлекают внимание. Но все же иногда для того, чтобы заснять наиболее естественные сцены, так, чтобы снимаемые не видели аппарата и не знали, что их снимают — аппарат маскируют. Способ маскировки аппарата применили для съемки сцен уличной и базарной жизни Москвы „киноки" („Кино - Глаз"), спрятавшие аппарат в палатку, которая обычно ставится на улицах для ремонта водопровода, и незаметно ловившие оттуда нужные им сцены.
Существуют фотоаппараты в виде бинокля, и такие, которые при съемке направлены в сторону от снимаемого. Однако, распространения они не получили и являются скорее забавными игрушками.
Часто фотографу-журналисту приходится прибегать и к более замысловатым приемам. Так, проживающий в Париже претендент на российский престол Николай Николаевич никак не поддавался фото-съемке. Фотограф выследил время его ежедневных прогулок, но „его величество" постоянно окружала свита дюжих молодцов, прикрывавших его от аппарата и оттеснявших фотографа. Тогда предприимчивый фотограф сторговался с молочником, спрятался в его фургоне, остановившемся против дома Николая Николаевича, проделал в стенке фургона отверстие для объектива и преспокойно сделал ряд снимков с ничего не подозревавших белогвардейцев, проехав в фургоне несколько кварталов по пути их прогулки.
Разумеется, советским фотографам-журналистам в нормальных условиях подобными приемами пользоваться не приходится. Свою энергию и инициативу они целиком должны направить на техническое и художественное оформление снимков.
Автор: В. Микулив
Московские фоторепортеры на съемке – фото из журнала Советское фото №1 за 1926г
